Stralen is een mooie manier om roest volledig te verwijderen. Met relatief dun plaatwerk zoals dat van oldtimers is echter enige zorgvuldigheid geboden. Bij teveel warmte inbreng kan het plaatwerk er als een maanlandschap uit komen te zien. Na wat oriënteren kwam ik op de term soda stralen ofwel sodablasting terecht. Uiteindelijk kwam ik bij Emo Stubbe van Soda Blasting Twente terecht. Op basis van zijn ervaring adviseerde hij na wat mailwisselingen om met olivinezand te gaan stralen in plaats van soda.
Stralen met olivinezand
Hij gebruikt hierbij de fijnste korrel onder lage druk. Zo garandeert hij dat er geen vervorming van het plaatwerk optreedt. Als kennismaking heb ik mijn ophangingsdelen laten stralen.
Voor
De straalcabine
Na
Het is erg mooi schoon geworden! Dit resultaat had ik zelf met een staalborstel niet kunnen bereiken. Nu behandelen met RX5, de bussen vervangen, afgebroken bouten eruit halen en het schoefdraad waar nodig opzuiveren. Daarna afwerken met zwarte RX10.
Update
Bij een nadere inspectie bleek de linker draadarm toch wat gaten te hebben. Zo zie je maar hoe goed het is om ze te laten stralen. Alleen zo weet je zeker dat je keihard staal overhoudt en dat ze niet zijn doorgeroest. De schade zit op de plek van het ophanging rubber, zowel in de schotjes die het rubber op hun plek houden als in de bovenkant.
Ik ga dus maar op zoek naar een vervanger. Lassen aan een draagarm is voor de APK niet toegestaan en wellicht ook niet echt wenselijk. Er komen straks heel wat kilo’s op de achteras dus het moet 100% goed zijn. Gelukkig is de draagarm linksachter voor de combi gewoon nog nieuw te koop mocht ik geen goede gebruikte kunnen vinden.
Wel sowieso alles maar even behandeld met RX5 om te voorkomen dat het blanke staal weer gaat roesten.
Update 2
Inmiddels heb ik de binnenbussen en rubbers verwijderd uit de onderste draagarmen.
De buitenbussen laat ik zitten. Ik ga upgraden naar polyurethaan (PU) bussen en daarvan zijn twee types verkrijgbaar:
- Draagarm silentblock O PU set zonder bussen
- Draagarm silentblock O PU kit (incl. buitenbussen)
De eerste is goedkoper en kan gebruikt worden als de bestaande buitenbussen nog goed zijn. Bij mijn draagarmen is dat het geval. Bij de rechter draagarm waren zelfs de rubbers nog best goed.
Update 3
Inmiddels heb ik de draagarmen behandeld met een eerste laag RX10. Hierbij heb ik nog wat RX5 gemengd om hem beter te laten vloeien en een extra roestwerkende laag toe te voegen.
Uiteindelijk doe ik er nog een laag overheen met alleen onverdunde RX10.
Hoi Lars,
In het vervolg EERST de bussen eruit en de schroefdraadgaten met bouten vullen, zo voorkom je restroest en schroefdraadschade.
Ik heb m’n carrosseriedelen laten stralen bij een GEVELREINIGER, maar wèl een met ervaring in carrosseriewerk.
Ook met lage druk, héél fijn zand en gelijkmatig en langzaam. Vier velgen kostten me daar €40,-
Kost ’n drol want je betaald ‘m per uur (€40,-) en kan ook op locatie (dus gewoon bij jouw thuis) Mijn complete Duett gestraald voor nog géén €600,-.in- en uitwendig en alle losse delen.
Chassis daarintegen heb ik bij een constructiestraler laten doen, daarna meteen ook laten Schooperen en in de juiste kleur poedercoaten voor €175,-
Hallo Lars,
Fijn te lezen dat je weer de gang te pakken hebt! Zeker als de luchtvochtigheid hoog is moet je de gestraalde delen zo kort mogelijk onbehandeld laten. Als je zoals Twan ook al aan geeft na het behandelen nog werkzaamheden moet verrichten aan de gestraalde delen wordt die tijd onnodig opgerekt. Je ziet op de achteras nu al roestpitten die “er weer door komen” , de roest is zo diep doorgedrongen dat helemaal blank stralen niet meevalt. Nu maakt het voor een achteras niets uit, een dikke laag RX houdt de as heus wel geconserveerd. Zelf gebruik ik graag Brantho Korrux en dat mag zelfs (net als Hammerite) over roest heen dus geen paniek 🙂 Er mag dan geen losse roest meer op zitten maar dat is hier lang niet aan de orde.
ook zie je vaak bij technische delen dat na het stralen de vettigheid begint te kruipen vanuit bijvoorbeeld een pakkingsvlak van je steekassen richting het maagdelijk gestraalde oppervlak van je remankerplaat. Hoe korter de tijd tussen stralen en schilderen, hoe minder last je hebt. Zo, dat was het detaillistisch zeuren, we sluiten positief af; GOED BEZIG !
Dank voor jullie reacties, leerzaam! Ik dacht juist, ik laat de bussen en afgebroken bouten zitten om onnodige beschadigingen aan die maatvlakken te voorkomen. Ze liggen nu in een verwarmde garage. Vrijdag behandel ik alle delen met RX5. Carpotech schrijft op de RX5 pagina:
In dit geval zal het dus niet heel erg nadelig zijn dat het nog even aan heeft liggen roesten. Ik zal proberen om de dieper liggende pitten alsnog goed te reinigen.
Als het dan eenmaal inde RX5 zit en dus geconserveerd is ga ik dan wel aan de slag met de bouten en bussen.
Dat stralen hier thuis op locatie en tegen zulke scherpe prijzen klinkt ook erg aantrekkelijk! Dilemma is dan wel, hoe krijg ik er dan zo snel mogelijk en goed een conservering op. Voor de onder en bovenzijde van de bodem kan dat dan wel met RX5. Ik zie mezelf hier geen 2K epoxy spuiten. Dat zou weer pleiten om het toch integraal uit te besteden.
Ik zit nog met een volgorde dilemma:
Op dit moment doe ik zo veel mogelijk laswerk waarvan ik nu al kan zien dat ik ermee aan de slag moet. Het zou echter kunnen dat stralen nog weer nieuw laswerk blootlegt. Dan is het niet zo fijn als de hele body al in de epoxy zit. De straler gaf aan dat hij hem dan tijdelijk in een dunne tectyl kon spuiten. Dit zou hem dan 3 maanden conserveren tegen roest en dit laat zich makkelijk verwijderen met een ontvetter en een doek. Op die manier kan ik dan verder met lassen en kan ik hem daarna wegbrengen om te laten ontvetten en in de epoxy laten spuiten.
Wat zijn jullie ideeën hierover?
– Stralen en dan meteen epoxy en waar nodig dan maar weer weghalen om te lassen?
– Stralen en dan dunne tectyl, lassen en daarna laten ontvetten en epoxy?
Hoi Lars,
Jammer van die draagarm, maar lassen hoeft geen reden voor afkeur te zijn hoor. Voor rally-preparatie wordt immers ook lustig aan draagarmen gelast en verstevigd. En die auto’s zijn ook APK gekeurd. Met jouw bouwjaar heb je ook geen gedoe met typegoedkeuringen, het moet gewoon deugdelijk zijn. Ik zou het dan alleen wel li. en re. hetzelfde uitvoeren, staat ook professioneler. Ik heb de armen “gevoerd” met plaatje RVS om het inslijten van de rubbers te voorkomen;
http://www.volvokv.nl/forum/viewtopic.php?f=144&t=22236&start=30
Wat stralen betreft; ik zou niet zo snel kiezen voor tectyleren, zie jij maar eens in alle hoeken en gaten te komen om die zooi echt weg te krijgen. Ik zou persoonlijk de koets laten stralen, lassen en dan de licht aangeroestte koets in z’n geheel nog een keer licht aan stalen. De grote vlakken in zichtzijden echter niet stralen, die kan je beter schuren vlgs mijn spuiter / straler.
succes, groet Jan