Na het lassen van de bodemplaat is nu de achterkant aan de beurt. In het verleden zijn daar al eerder reparaties uitgevoerd, maar desondanks zijn de bumpersteun houders totaal verrot. Als kant en klaar reparatieplaatwerk heb ik de houders niet kunnen vinden onder onderdeelnummers 662366 (links) en 662367 (rechts). Mocht iemand ze te koop hebben of weten, nieuw of goede gebruikte, dan houd ik me aanbevolen. Anders ga ik ze gewoon zelf maken.
Eerst maar eens begonnen om wat ruimte te maken en de reservewielbak weggehaald.
Dat biedt mooi veel ruimte voor de batterybox en ik kan een stuk beter bij de bumpersteunhouders.
Even gekeken hoeveel ruimte ik naar onderen toe heb voor de batterijen. Die zijn 21cm hoog en erboven moet minimaal 3 cm aan vrije ruimte zijn.
Aanvankelijk was ik van plan om ze in de lengte te leggen: 5 lang bij 12 in de breedte. Dan komen de maten echter net niet handig uit. In de breedte bleek een stuk mooier te passen. Enige is dat de eerste rij batterijen dan wel bijna onder de achterste chassis dwarsbalk valt.
Die zal ik dan gaan isoleren om kortsluiting uit te kunnen sluiten en ik neem nog wat extra ruimte boven de batterij. Qua hoogte kan dit prima. Het laagste punt aan de onderzijde wordt gevormd voor een ophang beugel van de batterybox en zal hoger komen te liggen dan het geval was met de lange trekhaak. Die zal dan uiteraard niet meer passen, maar ik heb al een korte Amazon combi trekhaak liggen.
Indeling achterste batterijbak
De batterijen komen in de breedte te staan. Dit worden dan 6 stuks à 14,2 cm maakt 85,2 cm en de ruimte tussen de chassisbalken is 86,7 cm dus dan is er nog 1,5 cm over voor dempingsrubber en wanddikte van de bak.
Van voor naar achter is er maximaal 75 cm beschikbaar tussen de steun van de panhardstang en de achterkant van de auto. Hierdoor kunnen er 11 stuks geplaatst worden à 6,7 cm maakt 73,7 cm. Ook hier is dan nog ruimte over voor de constructie.
Totaal = 66 batterijen achterin
Na de weging was ik tot de conclusie gekomen dat ik beter 60 batterijen achterin kon plaatsen en het lukte precies om voorin 30 stuks in te delen. Nu kom ik daar toch weer op terug want 6 x 11 = 66 stuks.
Dat komt weer aardig overeen met mijn initiële uitgangspunt in de verkenning van 65 stuks achterin. Eigenlijk komt het neer op 6 x 3,4 = 20 kilo extra en dat moet ook wel kunnen.
Voordeel is dat ik voorin slechts 24 batterijen hoef te plaatsen waardoor het daar makkelijker gaat passen. Zie ook update in “Indeling controller en batterijenbox motorruimte bepaald“.
Maar goed, eerst maar eens aan de slag met het repareren van de bumpersteun houders voor zover daar nog enige vorm uit af te leiden is.
Het hoeft wellicht ook niet helemaal exact zoals het origineel hoort qua relief. Belangrijkste is dat de korte trekhaak en bumper straks goed passen en uitlijnen. Tips voor originele bumpersteun houders (nieuw of goede gebruikte) blijven desondanks welkom.
Ophanging batterijbak
Inmiddels ook even een schets gemaakt voor het bevestigen van de batterijbak aan de auto. Nog maar even ouderwets op papier omdat de spoedcursus CAD tekenen en leren werken met Onshape er nog niet van gekomen is.
Het lijkt me handig als de batterijbak demontabel is, zelfs als hij is gevuld met batterijen. Daarom wil ik alleen bevestigingsmiddelen gebruiken die je los kunt halen met de cellen erin. Hij komt links rechts en achter precies aan de binnenzijde van een chassisbalk uit. Hier kan ik dus een hele rij boutjes gebruiken om hem vast te zetten. Dat zijn de groene stipjes in de doorsnede tekening (zwart en zwart gearceerd is de auto, blauw is de bak, oranje zijn de cellen en groen de bevestigingen). Het gebogen stuk links is de bestaande auto constructie van de reservewielbak. Die wil ik behouden.
Hoi Lars, ik heb hetzelfde ondervonden als jij ; verrotte bumperophanging. Omdat ik ook een LPG-tank stevig wilde ophangen heb ik op hetzelfde gatenpatroon een trekhaak én een LPG-tankframe gefabriceerd, zie http://www.volvokv.nl/forum/viewtopic.php?f=144&t=22236&start=160#p151563
De bouten waaraan zowel trekhaak als frame hangen lopen door de “chassisbalken” die daarvoor zijn voorzien van bussen om samenknijpen te voorkomen.
De mal die afgebeeld is heb ik nog bewaard en is heel handig gebleken bij het overnemen van de juiste maten. Je kunt hem zo na maken van metaal of stevig karton. De maten moet ik er alleen nog even in zetten zie ik.
mooi project verder, ga zo door! groet Jan
Dank! Fijn dat je inmiddels de maten erbij hebt gezet. Ga ik zeker even namaken voor het moment dat vanuit blanco de nieuwe steunen erop wil gaan zetten.
Sowieso goed om weer eens door jouw topic te bladeren en inspiratie op te doen.
Als ik jouw werk zo zie denk ik “Waar nodig een eigen verbeterslag doorvoeren is ook prima. Het hoeft niet altijd conform ‘af fabriek’ gerepareerd te worden”. Dat maakt het maken van nieuwe bumper steun houders opeens ook weer makkelijker. Dan zet ik mijn drang naar “onzichtbaar herstellen” even uit en maak ik het gewoon “doet wat het moet doen en wellicht zelfs beter”.
Ik zou i.p.v. een hele rits boutjes kiezen voor 3 bouten M12 links en 3 M12 rechts.
Je bent toch nog in de fase van lassen en ik zou daarom de binnenzijde chassisbalken vanaf de achterzijde van de combi bereikbaar maken. Dan een kokerprofiel naar binnen schuiven dat in elk geval in de breedte goed past. Die koker van te voren aan de ONDERzijde van 3 gaten M12 voorzien ( draadbussen er in lassen of hoge moeren M12 ).
Als de kokerprofielen dan op hun plek zitten d.m.v. proplassen de kokers fixeren aan de chassisbalken.
Resultaat is dat je dan vanaf onder gezien 2×3 M12 gaten hebt met enorme draagkracht waaraan je gerust je accubak kunt hangen.
De zijden waar geen bouten zitten voorzie je van een mooie kitnaad zodat de carrosserie nog wat kan werken en de boel toch waterdicht is.
Nog een bijkomend voordeel is dat je kreukelzone nu minder gevormd wordt door de accubak maar meer door de gebogen chassisbalken die over de achteras lopen. Als er iemand achterop boort moet je er niet aan denken dat de accu’s worden samengeperst met alle nare gevolgen van dien……….
Een beetje body rond die bak kan geen kwaad. Als je je bumpersteunen ook baseert / bevestigd op die kokerprofielen brengt de bumper met trekhaak de kracht over op de chassisbalken óm je batterijvak heen.
O ja, je zou je bak in dit geval li. en re. moeten voorzien van 2 aangelaste hoekprofielen die de bak haaks verbinden met de onderzijde van je chassisbalken.
Heel verhaal maar ik ben bang dat je in de praktijk je batterijvak nooit meer met alle 30 boutjes M6 (ik noem maar wat) meer vast krijgt als hij er weer onder moet (zeker gevuld met batterijen).
Dank voor je uitvoerige reactie. Dit maakt weer een hoop vervolg ideeën los!
Je schreef:
Dat is wel een goed punt. Ik ben zelf van nature erg van zo lang mogelijk alle opties open houden en mogelijkheden creëren. Vandaar mijn wens om de bak demontabel te maken. Jouw vraag is wel een goede reality check. Want a) hoe vaak haal je in de praktijk een gevulde batterijbak achter los en b) krijg je hem er gezien het gewicht überhaupt gevuld weer onder of moet hij dan alsnog eerst leeg.
Daarmee laat ik mijn wens om hem gevuld te willen kunnen demonteren bij deze los.
Dat gezegd hebbende wordt een paar boutjes aan de voorzijde veel makkelijker. Ik vind het wel een prettig idee om de bak rondom met z’n rand/zijkant vast te kunnen bouten om hem goed waterdicht te krijgen.
Die profielen in de kokers schuiven is echt een slim idee, ga ik doen! En ook zorgen dat de bumpersteunen en trekhaak daar ook mee verbonden zijn. Ik ga van een lange naar een korte trekhaak dus wat extra body is wel fijn (al ga ik denk ik toch geen zware last trekken).
Nog een constructie vraagstuk:
Mijn idee is/was om de bak niet geheel zelfdragend te maken om hem zo uit dunnere plaat uit te kunnen voeren. Ik wilde de bak zelf ophangen aan de zijkant van de kokers en dan onderlangs van links naar rechts nog drie U-vormige draagprofielen maken en die dan aan de onderzijde van de koker vast bouten.
Zou ik de bak ook aan de zijkant van de koker op kunnen hangen?
Wel met de oplossing van een profiel met draad erin? Dus zeg maar net zoals de reservewielbak origineel gepuntlast zit. Zeg maar zo (beetje gek perspectief, de auto hangt in een kantelbrug):
En dan dus nog met drie steunen er onderdoor.
Al is er voor een volledig zelfdragende bak ook wel wat voor te zeggen. Een frame met drie overdwars geplaatste balken als laagste punt kan eerder ergens achter haken. Bovendien zou een dikker uitgevoerde bak nog wel eens lichter kunnen zijn dan een dunnere bak + draagframe. Dan nog steeds de vraag:
Zou ik een zelfdragende bak ook aan de zijkant van de chassisbalken op kunnen hangen?
Dan hoeft er geen hoekprofiel aan de bak gelast te worden en heb ik geen horizontale naad (dus risico op ophoping vocht).
Hoi Lars,
Jouw mening dat een steviger zelfdragende bak in dit geval beter is dan lichter-en-versterkt deel ik, zou ik ook doen als ik jou was.
De bak zijdelings ophangen aan de koker/chassisbalk is geen probleem, als je bouten dwars door het chassis met verstevigingskoker voert zou ik in de koker toch ook nog busjes lassen om te voorkomen dat je de boel samenknijpt.
Je krijgt nóg meer sterkte in je accubak als je in het midden van de bak een tussenschot last. Ik bedoel dan een schot dat in de lengterichting van de auto loopt en niet hoger is dan de cellen zodat je kabels nooit het schot kunnen raken.
Op die manier breng je een pak stevigheid in en gaat je bakbodem veel minder bol/hol staan.
Daarnaast zou ik de bak nog voorzien van afwateringsgaten in de achterhoeken, stel dat er een keer lekkage is van water in je auto dan kan het water ook weer weg zonder dat je alle cellen even moet demonteren….. Als je gaten een rot idee vindt kan je ook kiezen voor schroefbare dopjes.
Als een koker lastig te vinden is voor het verstevigen van je chassisbalken kan je ook simpel even U-profieltjes laten zetten bij een constructiebedrijf. Het chassis is inwendig bijvoorbeeld 49mm, dan gaat een koker 50 er niet in en zit 45 veel te ruim.
Profieltje kan je dan netjes 49mm laten zetten. Materiaaldikte zou ik 3mm kiezen. Voordeel van U-tje is dat je er van te voren heel makkeljk busjes tussen last waar je bouten komen. Wil je geen bouten door-en-door dan kan je hoge moeren er in lassen voor extra body. http://www.ijzershop.nl/247-hoge-moer
succes met dit mooie project, groet Jan
Dank voor je reactie!
Dan ga ik de bak inderdaad aan de zijkant van de chassisbalken hangen en een U-profiel op maat laten zetten om die te verstevigen en bussen aan te brengen. Ik doe juist liever een bout door en door. Mocht de moer dan onverhoopt vast raken, dan kun je er altijd nog bij met een slijptol.
Afwateringsdopjes en een schot in het midden is ook een goed idee.