Nadat ik laatst al een begin had gemaakt met de achterste batterijenbak, heb ik de smaak van het 3D tekenen aardig te pakken. Ik begin er steeds handiger in te worden, erg leuk om te doen, bijna verslavend zelfs.
Eerst de context van de auto achter afgemaakt.
Daarna de trekhaak verder getekend en de bumpersteun en trekhaakhouders op de auto.
Vervolgens nog even de maten van de auto gecontoleerd. Tegen het onderste opstaande randje van de steunrand van de reservewielklep komt straks precies de polycarbonaat deksel dus die maat moet exact kloppen.
En al even een begin gemaakt met de batterijenbak.
Dat is eigenlijk handiger om “in context” te doen, maar dan moet de assembly eerst wat verder af zijn. Daarvoor heb ik de hulp van Bas nog even nodig.
Tekenen voorste batterijen bak
Daarna ben ik aan de slag gegaan met de voorste batterijen bak en dat bleek nog een hele puzzel.
De basis conform m’n houten prototype had ik relatief snel staan.
Het idee is om rails te hebben waar de modules vanaf de voorkant in geschoven kunnen worden. De box wordt dan buiten de auto gevuld en aangesloten en er vervolgens in gehesen. Zodra de modules geplaatst zijn wordt er een voorpaneel in geschroefd.
Deze vormt vervolgens een vlak bovenvlak met bevestigingsrandje. De transparante polycarbonaat deksel wordt hier op geplaatst.
In het bevestigingsrandje komen dan blindklinkmoeren. De exacte plekken hiervoor moet ik nog even intekenen om interferentie met onderliggende componenten te voorkomen.
Battery management systeem (BMS)
Ik ga het battery management systeem van Lithium Balance gebruiken. Hierbij is er een monitoring unit per module en een master battery management control unit.
Het master board en de contollers per module komen in de voorste bak. Tevens wil ik hier een hoogvoltage zekering opnemen en de shunt (die de laad,- en verbruikstroom meet). Hierbij ga ik in de basisplaat blindklink moeren maken voor de montage zodat er nooit een moertje los kan raken en in de batterijen bak kan vallen.
Om ervoor te zorgen dat de bak veilig en makkelijk geplaatst en aangesloten kan worden na assemblage komen er aan weerszijden connectoren (hoogvoltage + en -).
Het werd al wel vrij vol en krap en voor de shunt bleek al geen ruimte meer.
Verder ga ik een onderhoudsschakelaar implementeren. Deze onderbreekt de verbinding tussen de voorste en achterste batterijenbak. Idealiter zou ik die ook in/op de voorste bak willen plaatsen, maar dat is een vrij fors ding.
Er is maar weinig ruimte over. De bak kan eigenlijk niet langer omdat er aan de voorkant anders niet voldoende speling overblijft met de motorkap en achteraan de ruitensproeier op de motorkap in de weg zit. Al zou ik die net als bij de auto’s t/m modeljaar 1965 naar de paravaan kunnen verplaatsen. Bovendien komt de diagonaal ook hoger en dan in de knel bij de motorkap. Dat is te ondervangen door hem iets vlakker te laten lopen. Er komt dan nog een stukje achteraan. Erg veel ruimte is daar ook echter niet door het chassisnummer en de DC-DC converter.
Dat geeft een nieuwe iets langere versie met een iets vlakkere boven diagonaal.
Bij de DC-DC past het en bij de ruitensproeier ook net, maar het houdt niet over, ook niet bij de componenten in de bak. Komt bij dat ik de vorm van de bak niet echt mooi vind. Tijd voor nog een derde variant met de onderhoudsschakelaar in een apart ‘doosje’ aan de bak. Hierdoor blijf ik voor de stekker van de DC-DC converter en de ruitensproeier.
Echt veel meer ruimte voor de componenten lever dit echter niet op. De hoogvoltage zekeringhouder steekt nu voor de doorgang naar de schakelaar.
Daarna besloten op de DC-DC montage niet langer als gegeven te zien en dit concept door te trekken. Uiteindelijk ben ik uitgekomen op het volgende ontwerp.
Hierbij zitten de onderhoudsschakelaar en zekering in een apart iets verdiept geplaatst bakje. Hierdoor is er voldoende ruimte voor de ruitensproeier, motorkap en aflezen chassisnummer. Nu heeft de zekering een eigen toegangsdeksel.
Ik zal alleen de steun van de DC-DC converter weer los moeten slijpen en iets verdiept erin lassen om zo te zorgen dat het stekker iets dichter bij het schutbord uitkomt.
Qua tekening ben ik nu tevreden met de basis en moet ik nog het volgende doen:
- Koelaansluitingen in/uit toevoegen
- Gaatjes voor blindklinkmoeren deksels intekenen
- Bak iets verbreden om ‘kabelgoten’ toe te kunnen voegen voor de hoogspanningskabels
Wordt vervolgd.
Hoi Lars, dit is een megaproject zeg…
Denk dat er wel meer Volvo-oldtimer rijders zijn dit interesse hebben om elektrisch te gaan rijden. Is het een idee, om een soort manual c.q.handleiding voor de ombouw samen te stellen? Jouw ervaring hierbij is natuurlijk uniek! Ben overigens benieuwd wat zo ’n ombouw ongeveer gaat kosten (buiten de manuren natuurlijk).
Heel veel succes en hou me aanbevolen voor een fluisterstille proefrit.. 🙂 Een echt stille Amazone is natuurlijk een sensatie.
Ga je nog naar de Volvo beurs met deze auto?
Groeten, Jaap Koning
In de vorm van mijn blog is het hopelijk al een soort manual / handleiding. Wellicht dat ik het samen met de leverancier van de componenten, New Electric, nog een aanvullende handleiding ga ontwikkelen. Op termijn verwacht ik inderdaad dat meer mensen het willen en gaan (laten) doen.
Qua kosten het hangt een beetje af van het feit of je een low-end of high-end conversie wilt doen. In de driehoek van “Snel” / “Ver” / “Betaalbaar” kun je er twee kiezen. Dus als je snel en ver wilt, dan betaal je veel, neem je genoegen met langzaam (in termen van acceleratie en topsnelheid) en hoef je niet zo veel bereik is de instap relatief goedkoop. In dat laatste geval moet je denken aan ongeveer 10K voor de componenten.
Voor een gemiddelde conversie zit je rond de 20K aan onderdelen en wat meer high-end tegen de 30K.
Dit jaar verwacht ik niet dat de auto op de beurs is. Hij is dan nog niet klaar en het sluit niet enorm aan bij het vakantie thema van dit jaar. Tenzij de beurs organisatie alsnog graag wil dat hij te zien is, dan is er wellicht wel wat te regelen.
Ok Lars, bewaar dat dan maar voor de volgende beurs…..
Wat is ca. de low-end acceradius (bijvoorbeeld in de stad) en oplaadtijd?
Dan moet je denken aan een bruikbare range in de zomer van circa 40 kilometer. Oplaadtijd hangt sterk af van de lader die je kiest, maar de accu capaciteit is dan beperkt dus lang zal het niet zijn.
Dit vind ik wel een mooi voorbeeld van zo’n project. Laagspanning en beperkte range, en tegelijkertijd een heel leuk project en autotje.
http://gromsound.mfbfreaks.com/33e/33e.htm
Wat dat project gekost heeft staat er niet bij, maar de spullen voor dat project komen bij Heijnsdijk Electric Cars vandaan en die hebben ook een webshop https://lithiumpower.nl.